НАЧИНАЮЩИМ МОТОЦИКЛИСТАМ
Тем, кто находится в начале сего славного пути.
МОТОЦИКЛ
Один из главных вопросов, который задает себе новичок - это какой мотоцикл лучше всего подходит для него? Дело в том, что однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может, и более того, если вам пришло в голову спрашивать такое, то, может быть, вы еще не поняли, для чего вообще нужен мотоцикл! Однако, впервые в жизни садясь на мотоцикл, постарайтесь, чтобы им не оказался Gold Wing или Ninja ZX-11. Поверьте нам - у вас еще будет достаточно времени в жизни, чтобы купить хоть 10 байков вашей мечты! Как новичку, вам следует помнить о том, что именно у вас намного больше шансов уронить свой аппарат, причем не исключено, что уронить прямо на себя! Поэтому первым мотоциклом должен стать недорогой (в том числе и в обслуживании) аппарат, желательно без большого количества пластиковой обвески. Покупайте что-нибудь легкое по весу - и легкое в управлении, желательно не слишком мощное. Идеальными считаются машины в диапазоне от 250 до 600 кубов, и в большинстве регионов США такого типа аппараты можно приобрести за умеренные деньги - от 1 до 2 тыс. долл.
Несмотря на то, что в журналах постоянно сообщают о новых удивительных достижениях в области разработки таких монстров, как разные там fgxsrz и проч., многие из них могут просто не подойти вам по индивидуальным показаниям, например, по вашим требованиям к комфорту (расположение руля, подножек, наклона сиденья, обтекаемости потока воздуха в движении и т.д.), мощности, весу и сотням других строго индивидуальных параметров. Журналисты не в силах учесть все эти параметры в своих обзорах, но вам стоит помнить о том, что разница в 0,2 секунды в гонке на 1/4 мили не играет совершенно никакой роли в обычных дорожных условиях. Конечно, следует обязательно читать обзоры и сравнительные статьи про мотоциклы, но куда более важно не зацикливаться на этом и выбирать мотоцикл индивидуально "под себя", в соответствии с вашими личными требованиями к комфорту и ездовым качествам. У мотоцикла, как практически ни у одного другого транспортного средства, уровень взаимодействия человека и машины чрезвычайно высок, поэтому наличие - или отсутствие - кажущихся незначительными в момент покупки деталей или расхождение ожидаемого вами с имеющимся может разочаровать вас уже через 100 миль пробега.
Следует сразу оговориться - я написал эту статью в основном для того типа людей, которые говорят: "А чему тут учиться, вот газ, вот тормоз, на велосипеде я вроде езжу, моцик - то же самое, только с мотором... Разве нет?", и они говорят это совершенно серьезно! Я постараюсь сделать все, чтобы они изменили свое мнение и не пребывали более в таком неведении, потому что от него до неоправданных и фатальных поступков - один шаг. Прошу прощения за излишне длинный документ, но поверьте, что здесь освещены только самые необходимые, базовые требования к мотоциклисту. Опытные байкеры все это уже давно знают.
1. ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ !!!!!
Еще ДО покупки своего первого мотоцикла стоит научиться его водить, причем водить безопасно для и себя и окружающих. В США этим в основном занимается Motorcycle Safety Foundation - эта организация считается классическим примером "мотошколы" в нашем понимании этого слова. Там в курс входит несколько занятий, которые занимают от 1 до 4 дней и подразделяются на практические и теоретические. Считается правилом хорошего тона пройти эту мотошколу и получить сертификат даже в случае, если ты считаешь, что уже умеешь ездить. Опытные инструкторы учат маневрированию, торможению, входу в поворот, объезду препятствий, одним словом, прилагают массу усилий для того, чтобы впоследствии тебя не пришлось отскребать от асфальта. Для обучения не требуется наличия никаких прав, и мотоциклы вместе со шлемами предоставляет школа. В зависимости от возраста и местонахождения, стоимость обучения не превышает 50-150 долл. Через год после получения сертификата от Motorcycle Safety Foundation ты можешь пройти "продвинутый" курс вождения мотоцикла. Но это в Штатах, а у нас…
2. ПОКУПКА ШЛЕМА
Шлем нужен обязательно, этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Желательно покупать полностью закрытый шлем, он защищает лучше по сравнению с открытым шлемом, хотя это дело вкуса и иногда зависит от типа мотоцикла. На чоппере мотоциклист в интеграле иногда смотрится не так стильно. Покупая шлем в магазине, всегда заплатишь на 50-80 баксов больше, чем заказывая по каталогу, но при заказе есть риск неверно указать свой размер. При покупке шлема важно соблюдать два правила: подобрать шлем так, чтобы он правильно сидел на голове, и не жалеть на него денег - покупать самый дорогой, какой можешь себе позволить. Это не то, на чем надо экономить и покупать изделие баксов за 50, хотя конечно если ты сам оцениваешь свою собственную голову в эту сумму, то, наверное, тогда в этом есть смысл… В Штатах хороший шлем типа Shoei RF-200 можно заказать по каталогу за вполне приемлемую цену - порядка 140 долл.
Шлем должен правильно сидеть на голове, то есть так, чтобы боковые подушечки плотно прижимались к щекам. При попытке сдвинуть его влево-вправо руками он не должен сильно подаваться. В то же время, надо избегать слишком плотной посадки, когда после пятиминутного ношения на лбу и щеках остаются следы. Следы от швов на видимых частях лица часто свидетельствуют о невысоком качестве изготовления - уважающие себя фирмы шьют подкладку таким образом, чтобы швы были не видны и главное, не ощущались кожей лица и головы. Если шлем сидит слишком плотно, это может привести к головной боли, однако нужно помнить, что как любая одежда, шлемы имеют способность разнашиваться, поэтому лучше выбрать тот, который сидит немного плотнее, чем тебе кажется необходимым. Размеры шлемов разных производителей - разные, XL от Shoei может, например, соответствовать L от Arai. Примерять подержанные шлемы с целью купить такой же новый, нет смысла - он скорее всего уже разношен.
Убеждение многих в том, что шлемы ограничивают боковое зрение - не более чем заблуждение. Кое-кто может сказать, что в шлеме хуже слышно - но на самом деле нормальный шлем приглушает звук мотора и способствует тому, что в итоге ты лучше слышишь посторонние звуки. Что касается заявлений о том, что шлемы провоцируют повреждения шеи и шейных позвонков – что ж, на этот счет у меня нет достойных возражений. Могу предложить лишь одно - поезди в шлеме с месяц и решай потом сам. Если до этого ты гонял без шлема, то в первую неделю ощущения будут странными (особенно в интеграле), но вскоре ты привыкнешь к нему - при условии, что размер и тип подобраны правильно.
3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ
Если хочешь избежать неприятностей, ты должен быть полностью защищен с ног до головы каждый раз, когда садишься на мотоцикл, независимо от того, жарко на улице или холодно, и едешь ли ты на дальняк или просто решил сгонять до магазина. Здесь действует такой же принцип - покупай самое дорогое из того, что можешь себе позволить. Или еще дороже. Хорошая одежда защитит от порезов, ушибов, битого стекла и стертых коленей или синяков, которые можно легко заиметь, упав даже на небольшой скорости. В принципе стоимость недорогого подержанного мотоцикла вполне может равняться стоимости хорошей защитной одежды, в этом нет ничего необычного, и ты должен быть готов к этим затратам. Вот что тебе понадобится:
КУРТКА: Для поездок на мотоцикле надо иметь специально предназначенную для этого куртку. Тонкая кожа не пойдет. Цены на хорошие мотокуртки начинаются от 300 долларов. Куртка должна сидеть достаточно плотно, чтобы при падении она не задралась, обнажая пузо или спину. Но в то же время достаточно свободно, чтобы под не можно было одеть свитер в холодную погоду. Сама по себе кожа плохо сохраняет тепло, она больше предназначена для защиты, чем для езды в холодную погоду. На шее и на запястьях должны быть надежные застежки или липучки, иначе под них будет пробираться ветер. Кожаные костюмы или комбинезоны для гонок наиболее оптимальны с этой точки зрения, но сравнительно дороги. Не стоит искать подходящую одежду в бутиках или универмагах, там все равно нет того, что тебе нужно - самое время отправиться в специализированный мотомагазин. В качестве альтернативы многие фирмы производят классную одежду из Кордуры, нейлона, других искусственных материалов, с кевларовыми вставками (это то, из чего делают пуленепробиваемые жилеты). Они зачастую даже лучше по своим защитным свойствам, чем мотоциклетная кожа и стоят порядка 320-350 долларов.
ШТАНЫ: В идеале всегда надо носить кожаные или нейлоновые штаны с защитными вставками. Но таскать их на себе весь день неудобно и непрактично. С другой стороны, согласно результатам исследований, деним джинсов Levi's протирается на асфальте на дистанции 120 см (4 фута). Поэтому решение предстоит принять тебе самому. Сам определи, что для тебя важнее, и сделай выбор в пользу удобства или безопасности. Aerostich производит штаны, пристегивающиеся к куртке (около 300 долл.) или цельные костюмы-комбинезоны (около 600 долл.). Кожаные костюмы в большинстве случаев поставляются в раздельном варианте (штаны, пристегивающиеся к куртке). Тут действует то же правило: никаких модных кожаных штанишек из бутиков!
ОБУВЬ: Ботинки из высококачественной кожи - что может быть лучше, разве что полусапоги, но и те, и другие - без каблуков! Если нравятся кроссовки, выбери высокую модель и завязывай шнурки потуже. Большинство кроссовок и туфель просто-напросто спадают во время удара, подставляя твои голые ноги под падающий мотоцикл. Без сомнения, сандалии, модельная обувь или открытые туфли даже не обсуждаются. Даже если ты не упадешь, они затрудняют управление мотоциклом, и в них труднее найти точку опоры при остановке.
ПЕРЧАТКИ: В них ты лучше чувствуешь положение ручки газа и они защитят тебя при падении. Поначалу от них испытываешь странные и кажущиеся некомфортными чувства, но постепенно привыкаешь. Кожаные перчатки лучше передают тактильные ощущения на кожу ладони. Хорошие перчатки, кроме обычных мест, можно найти в магазинах, торгующих кожаными багажными сумками и кофрами.
ЗАЩИТА ДЛЯ ГЛАЗ: Если у тебя не шлем-интеграл, придется по-любому покупать очки. Без них на дороге при скорости более 50 км/ч делать нечего. Очки от солнца не совсем удобны - ветер продувает их насквозь снизу или сверху. Более того, даже если у тебя интеграл с прозрачным стеклом, в солнечные дни придется носить противосолнечные очки. Крыши на мотоцикле нет (кто бы мог подумать!), а без нее солнечный свет намного более интенсивен, чем в салоне автомобиля. Для дневных поездок можно купить дополнительное тонированное стекло на шлем. Иначе купи пару очков для использования только на мотоцикле и выпрями дужки - тогда сможешь одевать и снимать их, не снимая шлема.
Добавление: Или же купи пару настоящих "авиаторских" очков или очков, выполненных в этом стиле, которые одеваются на шлем сверху. Не покупай дешевку, настоящие Ray-Ban'ы не разочаруют качеством и прослужат дольше.
Если планируешь часто брать с собой пассажиров, помни, что именно ты отвечаешь за их безопасность в пути. Если у них нет своей защитной одежды, ты должен обеспечить им минимальный набор. Когда наступает черед заменить свою собственную, не выбрасывай старую - она может пригодиться для твоих пассажиров. Не поддавайся на уговоры знакомых прокатить их (можешь быть уверенным, таких будет немало). Возможно, следует в любом случае подождать примерно полгода и набраться опыта и уж по крайней мере в свое первое лето не брать пассажиров.
4. СТРАХОВКА
Совет тот же - срочно получи страховку. Большинство автомобильных страховых компаний не страхует мотоциклы, поэтому придется найти ту, что согласится. Некоторые автомобильные страховые компании страхуют только малокубатурные мотоциклы. Прежде всего стоимость страховки зависит от объема двигателя, затем - от твоего "послужного списка" (количества зарегистрированных ДТП и т.д.), возраста водителя и прочих факторов. Если 25-летний юноша с GS450 заплатит менее 100 долл. за целый год обслуживания, то 18-летнему юнцу на ZX-750 может потребоваться выложить более тысячи. Много объявлений публикуется в мотожурналах, дилеры иногда тоже предлагают застраховать мотоциклы при покупке, причем зачастую со скидкой.
В случае твоего столкновения с автомобилем скорее всего самой высокой будет стоимость лечения тебя и твоего пассажира, в то время как материальный ущерб окажется выше у столкнувшегося с тобой автомобиля (хотя все аварии, конечно, разные), если только у тебя не суперновый аппарат, который ты только вчера вынул из упаковки в мотосалоне. Следовательно, скорее всего наибольший материальный ущерб понесешь не ты, а водитель автомобиля. Вспомни об этом, когда будешь думать о виде страховки.
5. ИНСТРУМЕНТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Начни понемногу собирать (1) свой собственный инструмент для гаража и (2) еще один небольшой набор для того, чтобы возить на мотоцикле. Не думай, что стандартного комплекта достаточно. Если ты надменно считаешь, что тебе самому не придется никогда крутить гайки, тогда тебе стоит завести богатого дядюшку или пересмотреть свои потребности и купить Вольво. Мотоциклы как раз и отличаются от машин тем, что ты не можешь позволить себе просто менять масло раз в год, больше ничего не делать и надеяться, что до каких-то пор все будет нормально. Нормально все будет не слишком долго. Многие механизмы и системы мотоциклов требуют относительно частой - по сравнению с автомобилями - настройки, и даже на новых мотоциклах после определенного пробега приходится иногда, скажем, регулировать длину тросиков и натяжение цепи. Несмотря на то, что мотоцикл требует более тщательного ухода, в отличие от машин запчасти для него не продают на каждом углу и сервисов не так много, как нам хотелось бы. Даже если у тебя куча денег и личный механик, ты же не будешь возить его с собой. К счастью, ремонтировать мотоцикл намного легче и приятнее (ну, я так думаю), чем автомобиль. Сразу после покупки нового мотоцикла закажи руководство Clymer на твою модель (порядка 15 долл.), а также всевозможные инструкции у дилера. Имеет смысл заказывать расходники и просто часто изнашивающиеся детали заранее, чтобы не ждать летом месяц, пока дилер Kawasaki доставит для тебя десятидолларовую деталь. Но это уже выходит за рамки "советов начинающим".
Основные инструменты гаражного набора:
Комплект запасных свечей
Свечная головка и карданный свечной ключ
Ударный силовой инструмент для откручивания любых туго затянутых болтов на двигателе
Разводной ключ
Запасные шплинты с острогубцами (для гаек осей и т.п.)
Запасной замок цепи
Манометр для проверки давления воздуха в шинах
Это самое основное, что необходимо иметь под рукой. Я уверен, что у многих найдется что дополнить к этому короткому списку. Каждый волен добавить инструменты по своему усмотрению. Прикинь, насколько сильно ты будешь страдать, если из-за отсутствия необходимой детали тебе придется провести целый день дома, или как далеко тебе придется толкать мотоцикл (и хочется ли тебе вообще это делать), не окажись у тебя в пути при поломке необходимого инструмента. Отдавай должное своему мотоциклу, заботься о нем - и он отплатит тебе тем же.
6. ПРОЧЕЕ
1) Сразу купи смазку для цепи. Цепь подлежит смазыванию каждые 300-400 км, и уж будь спокоен - они будут быстро накручиваться на спидометре.
2) Навешивать аксессуары на мотоцикл можно до бесконечности (или до тех пор, пока не кончится твой счет в банке), но я делать этого категорически не советую. Одна очевидно необходимая вещь - эластичная сетка для перевозки багажа, по пути тебе рано или поздно придется ею воспользоваться. Разные клевые штучки типа тэнкбэга (сумки на бак) можно приобрести и позднее, когда освоишься с вождением.
3) Если мотоцикл не заводится, то, прежде чем паниковать или разбирать движок, проверь три первоочередные вещи: выключатель массы, подножка, топливный кран. Да-да, все мы иногда сидим и в задумчивости чешем репу, а потом нас пробивает посмотреть - эй, а может краник закрыт?
4) Время от времени, кроме регулярной мойки, надо бы полировать металлические детали и укрывать мотоцикл на ночь и от дождя. Кроме внешнего вида, это поможет впоследствии легче справиться с крепежом, который имеет тенденцию ржаветь, и потом приходиться ох как помучаться, прежде чем сумеешь отвернуть прикипевший болт.
5) Стандартный замок на руле сломать не очень сложно, особенно если задаться целью, так что присмотри себе замок типа Kryptonite или ему подобный.
6) Если не планируешь пользоваться мотоциклом более 3 месяцев (отпуск, снежная зима), заранее проведи необходимые процедуры по консервации, иначе по возвращении проведешь времени в гараже намного больше, чем планировал. Я не буду рассматривать здесь все необходимые операции, такие, как снятие аккумулятора, слив топлива, и т.д. Главное - найди список и проведи все эти процедуры ДО отпуска или зимы. Зарядное устройство - полезная и недорогая штука, она окупает себя довольно быстро, и ее можно купить в складчину, ты ведь не будешь пользоваться им каждый день.
7) На дороге будь настроен положительно, не езди в плохом настроении и показывай знаки приветствия другим мотоциклистам - мы можем себе это позволить, ведь нас не так много, не правда ли? Даже если он едет на "макаке", а ты - на "Харлее". Ах да, что там еще написано на бензобаках у "Хонд" - "береги природу"!
И уж конечно просто необходимо регулярно читать rec.motorcycles (и moto.ru – прим.переводчика). Ежедневная доза хвастовства, бравады, флейма и просто хороших советов не помешают. Так вооружись последней версией Интернет Эксплорера, заряди свой флеймоган и будь готов к отражению атак непосвященных, задающих в сети глупые вопросы типа "Ну на велосипеде я ездить уже умею, а как насчет мотоцикла?" (только прежде вспомни, не был ли ты сам таким же какое-то время тому назад?).
Трюки для начинающих!!!!!
ЗАТОРМОЗИТЬ -- НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Вырабатывать спортивные навыки имеет смысл только после того, как вы научитесь в седле полностью контролировать ситуацию, просчитывать свои действия и предусматривать всевозможные ситуации на дороге на несколько ходов вперед. И начинать я бы посоветовал с торможения. Вы полагаете, что научившись ездить по городу, вы умеете и тормозить: нажал рычаг (педаль) -- остановился. Но экстренное торможение на большой скорости -- совсем другое. Неопытный мотоциклист, неожиданно столкнувшись с опасностью, жмет на тормоза изо всей мочи. Если у вас современный зарубежный аппарат, то ничего не стоит на нем перевернуться через переднее колесо. На мотоцикле попроще, скорее всего, при этом заблокируется заднее колесо и оно будет скользить по дороге (как говорят, пойдет юзом). Такое торможение, во-первых, малоэффективно: тормозной путь получается длиннее, чем в случае с незаблокированным колесом (испытания показали, что минимальный тормозной путь получается при 15--20-процентном проскальзывании колес). А во-вторых, оно чревато непредсказуемым заносом и падением. При обучении навыкам экстренного торможения следует прежде понять особенности торможения только передним и только задним колесом. Хотя на практике ими тормозят одновременно. Тренировать себя нужно двояко: вырабатывать "чувство педали" и развивать способность держать равновесие с заблокированным задним колесом. Но прежде всего научитесь определять момент, когда колесо блокируется. "Чувство педали" заключается в умении нажимать на нее так, чтобы не возникло юза. Если дорожное покрытие скользкое из-за песка, воды, снега или льда, учитесь "прерывистому" торможению, нажимая на педаль (и блокируя колесо), а затем отпуская ее. Не успокаивайтесь до тех пор, пока не сможете повторять торможение 2--3 раза в секунду.
Поворот с юзом заднего колеса. Обратите внимание: руль повернут в сторону заноса.
ИДУ НА ЮЗ...
Параллельно с "чувством педали" научитесь удерживать мотоцикл с заблокированным задним колесом. Тренироваться лучше на ровной асфальтовой площадке, сухой и без песка. В противном случае юз будет неравномерным, что усложнит задачу. Некоторые возражают: мол, жалко резину. Конечно, жалко, но жизнь-то дороже!
Естественно, начинать нужно на небольшой скорости, километров 15--20 в час. Первое упражнение -- юз по прямой. Сначала на несколько метров, потом -- до полной остановки. Усложнение задачи -- юз с поворотом. Положите на площадку какой-либо предмет (лучше всего -- покрышку) и постарайтесь обогнуть его, повернув на 90 градусов, с заблокированным задним колесом. Затем еще усложните упражнение -- в конце не останавливайтесь, а, дав "газ", проезжайте дальше. Действия рулем: сначала поверните его в сторону предполагаемого дальнейшего движения, а позже, во время юза, -- в противоположную. Иначе говоря, как и в случае возникновения заноса на скользкой дороге. Освоившись с поворотом в обе стороны, можете себя поздравить с приобретением первых спортивных навыков.
Наиболее эффективное торможение -- обоими колесами одновременно, причем роль переднего -- важнее. Специальных упражнений по торможению только передним тормозом нет, а фотографии "стоящих колом" на передних колесах аппаратов -- просто эффектный кадр, а не действительно полезный на дороге навык. А вот что действительно важно, так это "чувство рычага": не допускайте ни при каких обстоятельствах блокировки переднего колеса. В противном случае избежать падения не удастся.
ДО БУКСА -- ОДИН ШАГ
Другая крайность, при которой тоже отсутствует сцепление колеса с дорогой, -- пробуксовка заднего колеса. Создают этот эффект те же факторы, что и юз, -- снижение коэффициента сцепления шины с дорогой, покрытой водой, снегом, льдом, грязью или песком. А как влияет на торможение изношенная покрышка или неудачный рисунок ее протектора? Подчас от юза до пробуксовки один шаг, например, -- на разлитом битуме. На жаре он плавится и становится скользким, как лед. Здесь резкое прибавление газа, равно как и торможение, ведут к снижению сцепления колеса с дорогой. Если попадете в такую ситуацию, старайтесь не дергать рулем и управлять мотоциклом плавно, без изменения скорости. Очень пригодится полученный на тренировках навык по удержанию равновесия. Но об этом чуть позже.
Возникает пробуксовка и при достижении высокой мощности мотора. Не радуйтесь, когда от поворота ручки "газа" колесо начинает бешено вращаться. Мощность полезна лишь тогда, когда она может быть реализована по прямому назначению. Собственно пробуксовка хороша только в двух случаях: при специфическом "гаревом" прохождении поворотов, когда нужно "сломать" мотоцикл, и при развороте его по минимальному радиусу вокруг ноги. Поговорим о последнем поподробнее, поскольку такой навык может пригодиться, особенно, если ваш аппарат -- эндуро.
Разворот на месте с буксом заднего колеса. Нога отведена вперед и в сторону, мотоцикл сильно наклонен.
КАРУСЕЛЬ
Это упражнение выполняется только в положении полной (или почти полной) остановки. Снимите с подножки ту ногу, что внутри поворота, и поставьте ее как можно дальше вперед и в сторону. Поверните руль в сторону поворота, перенесите вес тела на эту ногу, встав с сиденья, сильно наклоните мотоцикл, удерживая его только за руль. "Газом" и пробуксовкой при помощи сцепления сорвите заднее колесо в букс. Ваш аппарат при этом будет стремиться еще больше завалиться и уйти задним колесом в сторону, противоположную наклону. Начинается самая сложная часть упражнения -- когда необходимо управиться сразу с несколькими вещами. "Газом" и сцеплением поддерживайте нужные обороты двигателя, чтобы пробуксовка не прекратилась. Сохраняйте, удерживая мотоцикл за руль, нужный угол наклона. Чем больше наклон мотоцикла, тем меньше радиус поворота, и наоборот. Здесь еще нужно учитывать, что требуемый угол наклона мотоцикла определяется дорожным покрытием: на асфальте он больше, чем, скажем, на траве. Рулем направляйте мотоцикл по желаемой траектории. Очевидно, что чем больше руль повернут в сторону поворота, тем меньше радиус поворота. На деле это упражнение не такое уж сложное. Только примите совет: тренируйтесь вдали от чужих машин, домов, столбов и пр.
В остальных случаях пробуксовка вредна, потому что не позволяет реализовать мощность двигателя и снижает управляемость. Всякий раз, когда возникает, от нее нужно поскорее избавляться -- либо уменьшив "газ", либо загрузив заднее колесо перемещением корпуса назад -- оттяжкой. А если, как говорят, по жизни, то избавиться от пробуксовки несложно, и специальных тренировок для этого не требуется.
Оттяжка помогает избавиться от пробуксовки.
А МЕДЛЕННО -- СЛАБО?
В конечном счете, вся премудрость управления мотоциклом сводится к удержанию равновесия. Почему мотоциклист падает? Потому что он не может перемещением корпуса скомпенсировать изменение центра тяжести в системе водитель--мотоцикл, произошедшее под действием каких-либо сил: центробежных, инерции, веса и т. д. или других факторов. Выработка чувства равновесия начинается у человека с раннего детства с ходьбы пешком и езды на велосипеде. Садясь на мотоцикл, вы и не подозреваете, что большинство простейших навыков у вас уже сформировалось. Однако их может быть недостаточно, чтобы суметь удержать аппарат на очень малой скорости, на скользких или песчаных участках дороги или при заносе. Этому нужно тренироваться специально, развивая чувство равновесия.
Бесспорные авторитеты в области равновесия -- триалисты. К сожалению, их мотоциклы слишком специфичны, и упражнения на дорожных мотоциклах в большинстве просто невыполнимы. Тем не менее, некоторые из них в свой арсенал взять можно. Например -- "узкую змейку". По сути, это та же фигура, которую вы тренировали перед экзаменом в ГАИ, только расстояния между стойками-ограничителями уменьшены до предела. (Напоминаю: исходное расстояние между стойками -- 3 метра.) Проезжайте фигуру на минимальной, какую только можете держать, скорости, используя полный диапазон угла поворота руля (но не касаясь упоров!). Естественно, сцепление должно быть полувыжато, "газом" поддерживайте средние обороты мотора, а задним тормозом не давайте мотоциклу разгоняться. Балансируя корпусом, а также отводя в сторону колени, добейтесь "чистого" (то есть без касания ногами) проезда фигуры. Одновременно, с ростом вашего мастерства, сближайте ограничители. Умение проехать фигуру стоя на подножках показывает, что с равновесием у вас все в порядке.
Осваивая "узкую змейку", мы подошли к еще одному упражнению -- "медленной езде". Это излюбленная дисциплина на многих мототуристских и байкерских слетах, и она требует от водителей немалого мастерства. Во время тренировок сначала пытайтесь проехать медленно несколько метров в произвольную сторону, позже ограничьте направление движения коридором шириной 2--2,5 метра. Уверен, во время тренировки у вас будет получаться "замирание" на месте на несколько секунд. В то же время вы убедитесь, как это непросто.
"Козление" за счет использования динамики аппарата.
БЕРЕГИТЕ ФОНАРИ
Езда на заднем колесе (обычно называемая "козлением") не преследует никаких других целей, кроме игры на публику. Что еще можно продемонстрировать на мотоциклетной тусовке! Все остальные упражнения, кроме разве разворота вокруг ноги, не столь эффектны.
Навыки "козления" весьма специфичные. Чтобы проехать на одном заднем долго и далеко, лучше поднимать переднее колесо на малой скорости, но во время динамичного ускорения. Небольшой "ход" нужен только для того, чтобы стабилизировать мотоцикл: стоять он должен идеально ровно и ехать прямо.
У спортбайков и аппаратов с двигателями мощнее 50 л.с. переднее колесо легко поднимается только с "газа", причем не только на первой и второй передачах. На "совкоциклах" проблем побольше, а оппозиты вообще "закозлить" невозможно. Прибавляйте "газ" с выжатым сцеплением (его рычаг желательно перемещать двумя пальцами, чтобы остальными увереннее держать руль). До какой степени "раскручивать" мотор, зависит от модели мотоцикла: если это "Минск" или "Восход", "крутить" надо "на все деньги". У более мощных "Яв" и "Ижей" достаточно использовать только часть скоростного диапазона.
Мотоциклист "поймал угол".
Следующее действие -- резко отпускайте рычаг сцепления. В этот момент переднее колесо начинает подниматься. Теперь главное -- не растеряться и вовремя начать закрывать "газ", иначе аппарат перевернется и уедет из-под вас. В таком положении бывает трудно, а порой невозможно сбросить "газ": ведь чтобы это сделать, ручку нужно повернуть вперед, превозмогая силы инерции и веса водителя. Нередко складывается картина, когда горе-козлист болтается сзади мотоцикла, как флаг, а затем оба шмякаются на асфальт. Поэтому, повторяю, очень важно суметь вовремя закрыть "газ". Если же почувствуете, что мотоцикл выходит из-под контроля, начинает переворачиваться, заваливается набок или едет в сторону, немедленно нажмите на задний тормоз. Это "лекарство" помогает сразу, в то время как одного сброса "газа" бывает недостаточно.
Выйти "в угол" мешают глушители, но можно ехать и в таком положении.
Если "газ" сбросить слишком рано, невозможно будет "поймать угол" и проехать сколько-нибудь долго на заднем колесе. Выражение "поймать угол" означает, что мотоцикл и водитель находятся в таком положении, когда результирующая сил веса и инерции, проведенная из центра тяжести системы, проходит через точку контакта заднего колеса с дорогой. Такое положение довольно устойчиво, и искусные водители могут проехать довольно далеко, изменяя скорость и переключая передачи (согласно "Книги рекордов Гиннесса" японец Я. Кудо проехал без остановки 331 километр!). Как "поймать угол", рассказать невозможно -- это нужно почувствовать самому, к тому же у каждого мотоцикла есть свои особенности. Впрочем, не на всех мотоциклах возможно "поймать угол" из-за выступающего глушителя. Хорошо, когда трубы две (на "Явах", "Иж-Юпитерах", старых "Восходах") -- мотоцикл может ехать, опираясь на них. На однотрубных моделях("Совы", "Иж-Планеты") -- учтите это! -- после касания асфальта трубой аппарат заваливает вбок. На эндуро и спортбайках "козлению" препятствует разве что касание дороги задним фонарем...
Подводя итог, скажу, что если у кого не получается "козление" или просто жалко мотоцикл, не расстраивайтесь! В конце концов, это только показуха, а для безопасной и техничной езды гораздо полезнее тренировать равновесие или другие спортивные навыки. Но поговорим о них мы уже в следующий раз.Статью прислал Gluhman |
